Итальянский сэндвич – быстрое «блюдо», приносящее счастье

У каждого из нас есть своя память, связанная с красивым бутербродом с начинкой . Может быть, школьная поездка с буханкой салями, откушенной перед Колизеем или при взгляде на море. Или снова воспоминание о пикнике с бутербродами всех вкусов рядом с первой любовью... или даже со второй или третьей, все равно хорошо!

Помимо романтизма, сэндвич также является примером практичности, которую можно быстро съесть во время перерыва в работе, и творчества , поскольку весь съедобный мир можно поместить между двумя или более ломтиками хлеба. В одном можно быть уверенным: не существует итальянца, у которого не было бы своего, любимого «хлеба с соусом».

Нет ни одного итальянца, у которого не было бы своего личного кусочка счастья, как рассказывает нам историк гастрономии Альберто Капатти в своей «Истории итальянского сэндвича» (Slow Food Editore, 2024, стр. 144), небольшом увлекательном томе, с помощью которого он прослеживает курьезы и анекдоты об одном из самых распространенных и потребляемых продуктов питания.

Альберто Капатти, по сути, описывает скромную, но богатую эпопею, которая начинается с очень популярного обычая употреблять сэндвич в качестве обеда во время работы как на полях, так и на фабрике, продолжается сэндвичами и всеми их стилями в каждом регионе, проходит через пришествие фаст-фуда и заканчивается «изысканным» сэндвичем . Долгий путь, берущий свое начало с рождения того самого английского сэндвича, сэндвича, который Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич, поручил приготовить одному из своих слуг, чтобы он мог съесть быстро, но вкусно, ни на минуту не отрываясь от любимых игр в карты. . Этот оригинальный сэндвич — два ломтика хлеба без корочки с холодным мясом и сыром между ними — проложил путь к той самой миланской мичетте с салями, буханке свинины, типичной для центральной Италии, и тысяче региональных вариаций, предлагаемых нашей прекрасной страной .

Сэндвич упоминается во многих романах, как рассказывает Капатти, и настолько привлек внимание писателей, что Д'Аннунцио был автором термина трамеццино, в то время как футуристы начала двадцатого века итальянизировали сэндвич, назвав его «traidue» .

Еще пересекая полуостров, бутерброд может стать нафаршированным, нафаршированным и даже беременным, как говорят во Флоренции, а то, как нарезан хлеб, может кое-что рассказать нам о привычках и даже о классе тех, кто держит нож. Богатые и дворяне режут хлеб вертикально, а люди – горизонтально. Точно так же, как богатые люди ели бутерброд без корочки, а те, кому приходилось затягивать пояса, сохраняли корку, действительно, сохраняли ее.

В томе, созданном при поддержке Итальянской академии сэндвичей, тысячи различных видов хлеба, тысячи различных ингредиентов и комбинаций предлагают беспрецедентный экскурс, который пересекает историю Италии и ее продуктов питания, точно так же, как и традиционные блюда, присутствующие во многих других странах. благородные» книги рецептов. Это путешествие во времени позволяет нам задуматься о значениях, которые мы могли бы придать каждому, когда случайно говорим: «Я просто ем бутерброд!».