Vor wenigen Tagen wurde die italienische Küche von der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) offiziell als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Diese bedeutende Auszeichnung wird von vielen begrüßt. Sie würdigt nicht nur nationale Rezepte, sondern die gesamte Welt rund um das italienische Essen: die Zubereitung und das gemeinsame Genießen von Speisen, die Weitergabe von Wissen, die Bedeutung der Saisonalität, die Artenvielfalt und soziale Rituale wie gemeinsame Familienmahlzeiten.
Aber jenseits der patriotischen Feierlichkeiten: Existiert die italienische Küche wirklich? Oder überwiegt der Mythos die Realität bei Weitem?
Dies sind die Themen, die in dem neuesten Essay des Lebensmittelhistorikers Alberto Grandi mit dem Titel „Die Erfindung des Kochs“ (Mondadori, 2025, S. 192, auch als E-Book erhältlich) behandelt werden.
Grandi, Professor für Lebensmittelgeschichte an der Universität Parma, beginnt mit einer einfachen Feststellung: Jahrhundertelang war die italienische Ernährung von Mangel und starker territorialer Zersplitterung geprägt . Der Begriff der „italienischen Küche“ selbst ist, genauer betrachtet, ein Produkt des 20. Jahrhunderts. Und das nicht nur aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen, sondern – und vor allem – auch medienbedingt. Alberto Grandi vertritt in seinem Buch zwei gewichtige Thesen. Erstens: Die italienische Küche hat die Italiener geprägt (und nicht umgekehrt); zweitens: Das Fernsehen hat sie erfunden und inszeniert und sie mit seinen Archetypen begleitet: Rezepte, Live-Gabelübungen, Ernährungswissenschaftler, Köche in Star-Posen. Kurz gesagt: Eine frühe Vorstellung von italienischer Küche entstand zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert und wurde dann vom Fernsehen, mit der eigennützigen Unterstützung der Agrar- und Lebensmittelindustrie sowie des Tourismus, „nationalisiert“.
Ist die Tradition unserer nationalen Küche eine Erfindung? Zum großen Teil ja. Doch genau diese Erfindung prägte das gastronomische Bild, das wir heute als „italienisch“ bezeichnen. Wie kam es dazu? In den 1960er-Jahren, als der Wirtschaftsboom in Italien abebbte, wurde Essen von den Medien inszeniert, dargestellt und spektakulär präsentiert. Es erhielt eine symbolische Dimension und spielte nach und nach eine Rolle bei der Identitätsfindung: Kurz gesagt, die Italiener wurden auch zu dem, was sie kochten . Das Fernsehen spielte dabei eine entscheidende Rolle und schuf Legionen von Konsumenten, die glaubten, dass köstliche regionale Gerichte bis in die Nachkriegszeit hinein zum täglichen Speiseplan der armen Bauernküchen gehörten und sogar perfektioniert und von Mutter zu Tochter weitergegeben wurden. Ausgehend vom legendären „Carosello“ und darüber hinaus durch Sendungen und Persönlichkeiten mit unterschiedlichstem Fachwissen, von Ave Ninchi über Luigi Veronelli bis hin zu Antonella Clerici oder Benedetta Parodi, trägt das Fernsehen zur Schaffung einer gemeinsamen und identifizierenden gastronomischen Bildsprache bei, mit der populären Kodifizierung von Rezepten, Riten, Regeln und archetypischen Figuren, die wir heute zu Recht als nationales Erbe betrachten.
Was wir stolz als „italienische Küche“ bezeichnen, erklärt Grandi, ist nichts anderes als die gemeinsame Erzählung eines ganzen Landes, das sich gegen Ende der 1960er Jahre mit einer bemerkenswerten Verfügbarkeit und Vielfalt an Lebensmitteln konfrontiert sah und das, dank eines angeborenen Talents fürs Kochen und für befriedigenden Geschmack, diese zunächst für den heimischen Konsum mithilfe des Fernsehens kreierte und sie dann mit außergewöhnlicher Effektivität und einem Hauch gastronomischer Arroganz in der ganzen Welt verbreitete.